Hem fet el cim?

Ens llevem a les 5:30 i amb moooolta mandra ens preparem per pujar el volcà.
La nostra intenció és començar l’ascens no més tard de les 8 perquè hem vist que cap al migdia els núvols comencen a tapar el volcà.

La primera part de la pujada dura un hora. Arribem a un mirador i descansem una mica. La Moni va la mar de bé però jo estic patint una mica. El guia no ens deixa descansar ni cinc minuts, ens pregunta si estem disposats a intentar-ho. Li pregunto quant falta – Como unas dos o tres horas – Cooolloons! Tocarà patir.



Els “cafetales” i el blat de moro van deixant pas al “bosque nuboso” a mida que pugem. Pel camí ens creuem amb algun pagès que baixa carregant 40 o 50 quilos de cafè o llenya a l’esquena. Si carrega cafè guanyarà uns 3€. Anem fent algunes petites aturades. Encara falta molt.




Dues hores després la Moni ja està bastant cansada i jo fet pols. El guia ens dóna pressa per arribar abans que els núvols ho cobreixin tot. Ara ja no hi ha marxa enrere s’ha de pujar sí o sí i a més rapidet o no veure’m res des del cim. A més si es posa a ploure la baixada serà molt perillosa. L’últim tram és molt empinat, rellisquem sovint i els genolls i les cames comencen a fer figa.



I finalment... fem el cim! Certament no gràcies al nostre guia que es limitava a dir “cuidado” cada cop que algú dels dos relliscava. Però ho hem aconseguit, just uns minuts abans que els núvols ho tapessin tot i després de 3 hores i quart. Estem contents. El nostre guia ens confessa que no creia que pugéssim, el molt cabró, nosaltres tampoc ho crèiem. La llàstima és que uns deu minuts després d’haver fet el cim, els núvols comencen a tapar les vistes fins que finalment no és veu res. Almenys aconseguim fer un parell fotos.






La baixada la fem amb una hora i mitja i certament resulta ser més fotuda del que imaginàvem.



Després anem a buscar un restaurant i, per casualitat, trobem un dels millors menjars d’aquest viatge, amb plats indonesis i tailandesos impressionants per 3€. Ens fotem un bon tiberi, ens el mereixem.
Al dia següent el Pau no funciona. Les meves cames no hi són. Estan en vaga com a represàlia pel mal tracte o han fugit, però el cas és que no funcionen. Puc mantenir-les rectes però quasi no puc doblegar-les i camino com una mòmia. A més de tant en tant una cama falla i estic a punt de caure de morros. És força divertit. Ens prenem un dia de descans a veure què tal l’endemà.



L’endemà estic quasi igual, sinó pitjor. Ja no té tanta gràcia però tampoc em preocupa massa així que anem a veure San Marcos la Laguna, el poblet més bonic del llac Atitlán, segons la guia.



El trajecte és molt maco, el fem de peu en una pick-up. San Marcos és el poble hippie del llac. Hi ha un centre de meditació i bastants pseudohippies lleugerament apunkats (El que la Moni anomena perriflautis). També hi ha algunes cases d’estiueig tremendes. Ens banyem des de un moll de fusta al costat d’una d’aquestes cases.



L’endemà agafem un microbús que ens porta a Antigua. Decidim fer el viatge a través d’una agència que ofereix un preu molt raonable pel transport. És un transport per a turistes que va directe al teu destí i no fa mil i una parades ni hi vas anxovat. El que havia de ser un viatge còmode es converteix en un dels trajectes més angoixants que hem fet gràcies al psicòpata del conductor. Va a tota pastilla i fa avançaments amb línea contínua i sense visibilitat constantment. Si ve algú de cara toca el clàxon perquè s’aparti i llestos. Li demanem que no faci l’imbècil i ens demana perdó però continua fent el que li dóna la gana. Al nostre costat s’asseu un americà jove de semblant pacífic que no para de dir-li que quant arribem li fotrà un joc d’hòsties... quant arribem és clar, tot queda en res, sort en tenim d’haver arribat i sort en té el psicòpata del conductor que entre els passatges no hi ha cap semblant a ell.



Antigua Guatemala és una ciutat colonial envoltada per 3 volcans, un del quals està actiu. Durant molts anys va ser la capital de Guatemala fins que un terratrèmol la va destruir gairebé per complert i van traslladar la capital a Ciudad de Guatemala. Antigua es va anar reconstruint poc a poc conservant l’estil colonial.




És la ciutat colonial perfecta, és bonica, està neta, hi ha botigues, restaurants i cafeteries que es podrien trobar a Barcelona o Londres i la majoria dels hotels de cert nivell tenen uns patis i jardins interiors espectaculars.





A nosaltres però, no ens acaba de convèncer del tot. Sembla una mica de mentida, no hi ha vida de ciutat centreamericana, en realitat no té res a veure amb la resta del país. És una ciutat feta per al turisme, plena a vessar de nord-americans on els gossos del carrer (i n’hi ha a patades per tot Guatemala) desapareixen misteriosament per les nits, on els borratxos no poden ni seure en un graó sense que la policia els convidi a fer un volt i on no hi ha ni un paper a terra (a la resta de Guatemala les escombraries són els propis carrers). Els preus estan en dòlars a tot arreu i tothom et parla en anglès. Les cases colonials privades són impressionants i estan impecables, la majoria són hotels, mentre que moltes de les esglésies i edificis històrics de la ciutat estan en runes i encara pretenen fer-te pagar per visitar-los. És una ciutat recomanable, certament és força maca però no ens hi trobem gaire a gust. Segons diuen és la ciutat colonial més maca d’Amèrica, nosaltres, de moment, ens quedem amb Trinidad a Cuba.
Una de les activitats més interessants per fer a Antigua, és pujar el volcà Pacaya, el que encara està actiu. Arribes a tocar la lava, sembla impressionant. Nosaltres, finalment, decidim no anar-hi perquè jo encara no estic del tot recuperat de la pujada al San Pedro, i la Moni fa dies que està en erupció, té problemes intestinals i no és troba amb forces.
Un altre cop serà.

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We get up at 5:30 in the morning to get ready to climb the volcano. We have to start climbing before 8 as we have noticed that the first ours of the day are the only ones the volcano is not hiding under the clouds.
We start walking with our guide and we get the first part in an hour or so. From there we already have a nice view of the lake and also from that point we still can decide either to carry on or going back, but it’s already a challenge so we carry on.
The guide it’s a bit annoying and he just hurry us up as we don’t want to get the top and just see all the clouds. Pau though is getting very exhausted while I’m quite good actually, tired but not as much as expected.
After 3 hours and a half we get the top! The view it’s quite impressive even though we just have 15 minutes to see it as suddenly all the clouds come and cover the landscape.
It’s time for our guide to confess that he never thought we would make it, how nice of him! Though we didn’t expected either.
Next day Pau just can’t move at all. We take a day off and chill out.
The day after, he’s felling better even though his moves are still rough. We decide to go to San Marcos and take a bath in the shore of the lake.We leave the lake area and move to Antigua. This is a colonial city and used to be Guatemala’s capital until an earthquake destroyed almost the whole city. Then, the capital moved to Guatemala City and Antigua was rebuilt step by step until it was declared World Heritage Site. It is really beautiful city, everything is on its place, there’s no rubbish on the streets, there’s no abandoned dogs (Guatemala is full of them everywhere you go), has great shops, restaurants and coffee places you could easily find in London and most of the posh hotels have these little nice gardens and patios.
We didn’t really enjoyed it though because we felt like being in fantasyland rather than being in Guatemala. It has nothing to do with the rest of the country, there’s no Central America lifestyle going on and it really looks like a city all made for the tourists.

El gegant d'Atitlán

Anem cap al sud, cap al Lago Atitlán. El poble més turístic del llac és Panajachel, amb un carrer llarguíssim ple de paradetes, agències de viatges i restaurants que arriba fins al llac.



El nostre allotjament està més a prop del centre històric del poble molt més tranquil.



El llac és molt gran i a la seva riba hi ha uns quants pobles encabits entre les faldes dels tres volcans de 3000 metres que el voregen.





Des de Panajachel agafem una pick-up, on es va de peus al darrera, que ens porta a San Pablo i Santa Caterina Palopó. Són poblets petits i molt tranquils on la gent no està gaire acostumada a veure estrangers. En un d’ells hi ha una església que dóna al llac. Quan hi arribem toquen les campanes. Preguntem i ens diuen que hi haurà un funeral. Quan les campanes deixen de tocar, sona una cançó a tot drap des de dins de l’església, és “la vida sigue igual” de Julio Iglesias.





Aquí gairebé tothom vesteix a la manera tradicional, les dones amb uns tons blaus espectaculars que semblen imitar les fredes aigües del llac i els homes amb una mena de faldes. Després de fer-hi un volt ens banyem a les aigües transparents del llac i tornem cap a Panajachel.



L’endemà marxem cap a Santiago Atitlán. El poble s’asseu entre les faldes del Tolimán i l’Atitlan, no és gaire turístic però sembla força atrafegat. Comencem a donar voltes pel poble buscant allotjament. A la plaça del poble hi ha milers d’alvocats per terra i en sacs esperant per ser transportats. A l’església les dones murmuren estranyes oracions en una capella apartada. Ens agrada però els pocs allotjaments que hi ha són cars i com ja hem vist el poble mentre en buscàvem decidim seguir vorejant el llac cap a San Pedro. Allà intentarem pujar al Volcán San Pedro de 3020 metres. Des de el vaixell el volcà es veu cada cop més immens.



Hem llegit que San Pedro és el lloc més barat del llac i és veritat. És tranquil però té molts allotjaments i restaurants. De fet semblen dos pobles. Per una banda el poblet del centre apagat i sense gaire encant i que, de moment, ostenta els records del menú més barat (menys d’1€!) i de més esglésies per habitant (22 esglésies evangèliques i una catòlica per 10000 habitants= 434 habitants per església). D’altra banda el poble turístic de carrerons estrets plens de restaurants, hotelets, llocs de massatge o termes d’aigua calenta que és la zona turística amb més encant del llac. Hi ha restaurants amb jardins frondosos, alguns amb un menjar boníssim per 4€ i petits luxes com les piscines d’aigua calenta al costat del llac.



Des de l’Hostal tenim una vista imponent del Volcà. Demà intentarem pujar-lo. És la cosa més gran que hem vist mai!
S’accepten les apostes als comentaris del post.

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Our next stop is the zone around Lago Atitlán. It is a huge lake surrounded by small villages. The first one we visit is Panajachel, the most touristic one. It’s full of restaurants, shops, stalls selling fabrics, bags and stuff, travel agencies and all that a tourist can need. From there we take a pick-up (it’s the transport they’ve got to drive you from one village to another) and visit two little villages which are far away from the neighbor Panajachel in the meaning of style of life. They don’t see as many tourists so they don’t live from them, they are still small villages which their own business and lands to work. We take a nice bath in the shore of the lake.
After a couple of days, we move to the other shore of the lake, Santiago Atitlán. This one is surrounded by 2 volcanoes. Our purpose is to stay here for one night, but after walking around for a while and checking the high prices of the hotels, we decide to move to the next village: San Pedro. This is the cheapest of the villages and also the one we like the most. It has 2 different zones. One is a non-touristic area, with its market and little shops and cheap restaurants. The other part of the village is very very touristic full of cool restaurants serving food from all over the world, travel agencies, massage shops and hot thermal pools.
Our goal is to climb the San Pedro’s volcano which is 3000 m high… are we going to make it?

Chichi para los amigos

Chichicastenango, Chichi para los amigos, es la capital de una región montañosa con mayoría absoluta de mayas. Es famosa por su enorme mercado de artesanías. Es inmenso, ocupa todo el centro de la ciudad. Los vendedores aquí son muy expeditivos, tanto que si miras algo unos segundos la vendedora puede seguirte un kilómetro pidiéndote cuánto quieres pagar. No podemos comprar nada, nuestras mochilas no pueden con más, no obstante nos regalamos la vista con máscaras y telas impresionantes, hasta que frente a un huipil (Camisa que llevan las mujeres) se nos escapa un –Ohh! La vendedora nos sigue unos minutos y finalmente lo compramos por un precio un poco vergonzoso.





Cuando termina el mercado el corazón de la ciudad recupera su ritmo normal. Las escaleras de la iglesia quedan libres de paradas y dos hombres empiezan a quemar incienso.



La iglesia está llena de imágenes de santos de colores vivos, vestidos con ropas que los fieles les hacen cada año. Toda la iglesia está llena de altares mayas en forma de piedras hexagonales en el suelo, llenos de velas, pétalos de rosa y botellas de la bebida local como ofrendas. Los retablos barrocos han quedado totalmente ennegrecidos por la constancia del humo de las velas.



En la plaza unos murales muestran la historia de los pueblos mayas de esta región.



El cementerio lleno de colores sobre una colina, llama la atención desde el final de una calle del centro.

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Chichicastenango has one of the majors markets in Guatemala. It runs Thursdays and Sundays and is really impressive. The stalls are spread one after one through almost the whole little town. You can buy fabrics, bags, belts, blankets, typical mayan clothes, etc.
We can’t buy anything as our backpacks are full up but we finally can’t help us when we see a lovely blue huipil (the typical Mayan shirt) and we end up buying it for a quite low price.
After the sunset, the market stalls start packing and the town becomes real.
Apart from the market, the church (full of gifts), the cemetery, and a nice naïf historical painting are nice to see.

Xela para los amigos

A la una del mediodía llegamos a la estación de autobuses de Quetzaltenango, Xela para los amigos. Preguntamos dónde quedan los autobuses para el centro y nos dicen que del otro lado del mercado. Es un mercado inmenso y lleno de gente, atravesarlo con todo el equipaje tiene su gracia. Cuando salimos del laberinto nos paramos a comer antes de ir para el centro y buscar hotel.
Los hoteles y hospedajes son caros y caminamos un buen rato hasta que enfrente del carísimo Hotel Americano encontramos el Hotel Oriental. Lo llevan una pareja de chinos muy majos que viven allí con sus hijas y unos periquitos. Sólo nos cuesta unos 5€ con televisión por cable.






Xela es tranquila, los pocos turistas que hay están estudiando español o haciendo alguna de las excursiones a volcanes que se pueden hacer desde aquí.
Nosotros vamos a las fuentes Georginas que son unas piscinas de agua que sale de la roca muy caliente debido al próximo Volcán Santiaguito.




El agua está muy caliente y tiene un ligero sabor ácido. Estamos casi solos y rodeados de un bosque nuboso exuberante.
Una familia de K’ichés llega. El abuelo se acerca –Es muy buena esta agua, es sagrada-. Si para los mayas la montaña y el agua son muy importantes (son claves en su cosmovisión y cosmogonía para ser más precisos y un poco repelentes) el agua que proviene de la montaña calentada por las entrañas de un volcán es un lugar sagrado. Van allí a purificarse. Tanto es así que la anciana, a la que llevan en volandas sus dos nietas, se despelota casi completamente quedándose sólo con una especie de bragas/falda de la cintura hasta las rodillas y se mete dentro del agua. El resto de la familia le sigue. Sus nietas en top-les también. Nos habían dicho que los mayas son muy pudorosos con la desnudez pero esta familia no lo parece. Será que la moral católica no ha calado del todo en esta gente que, por otra parte, acuden en masa a las iglesias. Muchas veces es un culto mezcla de su antigua religión y el catolicismo o el protestantismo.



Al día siguiente cuando decidimos salir a pasear se desata una tormenta impresionante. Empieza a caer granizo y algunos rayos caen realmente cerca. A los pocos minutos las calles se convierten en ríos y nos quedamos en un portal esperando un rato. El agua no hace más que crecer. Dentro del portal durante la amenazadora tormenta vemos, iluminado por los rayos, un cartel enorme en la montaña: Cristo Viene. Si tiene que venir que venga, pero podría esperar unos diez meses si no le importa mucho.
Decidimos cruzar unos cuantos ríos y llegamos al hotel totalmente empapados. Nos lo pasamos bien pero las botas van a estar mojadas otro par de días.



La presencia de Dios en las calles y las casas de Guatemala es muy notoria. Carteles, pintadas, iglesias de todo tipo (cada vez más protestantes). La presencia del alcohol también lo es. En muchos hospedajes y sitios públicos hay carteles que prohíben beber o llevar alcohol. En las calles siempre hay borrachos, sobretodo los domingos. Este día de la semana se multiplica el número de borrachos de baba y gruñido en las calles. En nuestro viaje a Xela tenemos la desgracia de comprobarlo. En un cambio de transporte un par de borrachos se suben a la furgoneta y le piden al conductor que los lleve a ffffaggaaaauuaaslaancas. Se ponen bastante pesados, uno de ellos lleva sangre en la camiseta y tiene un aspecto un poco amenazador pero el conductor con un exquisito tacto y una paciencia infinita se acaba librando de ellos. Lo más que llega a decir es
– Tomamos pero no perdemos los modales por favor –.
Más adelante la cosa ya no tiene tanta gracia. Un borracho en medio de la calzada no quiere apartarse, se pone a hacer catas de Kung-Fu frente a la furgoneta. El conductor consigue sortearlo pero, unos metros más adelante, hay otro tumbado encima de la línea que separa los dos carriles. No se mueve, pasamos por al lado y no puedo evitar la estupidez de mirar. Tiene los ojos semiabiertos y no mueve ni un músculo, si no está muerto poco le falta, no tiene ni treinta años.



We arrived to Quetzaltenango (called Xela) at lunch time and found a cheap hotel to stay. The city wasn’t very nice but had a couple of street markets which were great to see how they live, what they eat or how they dress.
From Xela there were a few tourists opportunities like climbing some volcano or going to the Fuentes Georginas which are a natural hot pools. That’s where we went. The were 3 different pools, the highest one was the hottest and I couldn’t stand it, it was too much for me. The other ones were smaller but the temperature was perfect. The set was also incredible as you are in the middle of the cloud forest so the views were just great.

One of the annoying issues about Guatemala are Sundays. People here drink a lot and Sundays are actually a really bad day as you can see a lot of drunk people just laying in the street or talking nonsense. In our way to Xela we had the bad luck to see a young guy laying in the middle of a road with no shoes. Pau couldn’t help to have a look when we just passed by with the bus and his eyes were opened. We don’t know how long was he already there, and no one in the bus seemed to be bothered.

Chicacnab

Salimos para Chicacnab donde pasaremos unos días conviviendo con una familia de q’eqchís en las montañas.
Después de dos horas en autobús y furgoneta con nuestro anfitrión Ricardo, nos espera una caminata de otras dos horas. El inicio es muy empinado y enseguida nos empieza a faltar el aire. Estamos a casi 2000 metros de altura y se nota. Después de poco más de una hora llegamos. Estamos de suerte, la casa de Ricardo e Hilma es la primera de los tres pequeños valles separados por montañas que forman la comunidad de Chicacnab. Apenas 20 casas, muy separadas entre ellas, con sus pequeños campos de maíz y frijoles situadas más o menos entorno a la iglesia, la escuela, y una minúscula tienda.





Ricardo y su mujer Hilma son encantadores. No se preocupan demasiado por nosotros y sonríen muy a menudo. Ella no habla español y Ricardo sólo el que ha ido aprendiendo trabajando de jornalero. La casa es de madera y tiene dos dormitorios, la cocina y un comedor en la entrada que ellos no utilizan ya que suelen comer en la cocina alrededor del fuego. Nos llama la atención la pequeña cantidad de cosas que les hacen falta. Apenas unas sillas, unas ollas y muy poco más. Llegamos bastante cansados así que comemos antes de echarnos una siesta. Huevos revueltos, arroz, frijoles y tortillas de maíz. No tardaremos en darnos cuenta que ese es el menú de lujo. En las montañas del bosque nuboso de la Sierra de Chamá se come básicamente maíz en forma de tortillas y para acompañar arroz, frijoles o algunas verduras o hierbas del bosque. Los huevos son un pequeño lujo y la carne se reserva para los fechas importantes como el día en que se cosecha el maíz. Las tortillas son las mejores que hemos probado nunca. Para beber toman un café muy flojo que apenas tiene color. Nosotros preferimos agua, les han dicho que la hiervan para que nosotros la podamos beber sin peligro pero ellos creen que la tomamos caliente como su café. Además la comida está muy salada y cada vez que bebemos un sorbito de agua caliente nos miramos y estamos a punto de descojonarnos. En la mesa los silencios no llegan a hacerse incómodos, los niños Osvaldo de seis años e Ingrid de dos siempre terminan haciendo alguna monería o diciendo algo divertido y todos nos sonreímos. Ricardo nos pregunta cosas y traduce las respuestas. Al terminar les pedimos si podemos llevar la jarra de agua a la habitación y les decimos que no necesitaremos que hiervan más agua. Más tarde salimos a dar una vuelta por Chicacnab.



Terminamos en casa de la madre de Ricardo que está tejiendo un huipil, la camisa que usan aquí las mujeres, al lado del fuego. Nos ofrece café y nos pregunta algunas cosas que Ricardo va traduciendo. La casa es la típica casa Maya con sólo una habitación donde se cocina, se come y se duerme.




Cuando volvemos a casa, Hilma también está tejiendo. Las mujeres de por aquí jamás descansan. Cuando han acabado con los niños, la casa, la comida, etc. tejen. Con tres de estas piezas de telar de cintura se hace un huipil. Después de meses de trabajo intentarán venderlos en el mercado más cercano por un precio que, en su lugar, consideraríamos un insulto.



Desafortunadamente los hombres tienen más tiempo libre. El maíz, el frijol y las cuatro gallinas no dan mucho trabajo y desde luego no dan ningún quetzal para poder comprar lo poco que tanto necesitan: Café, arroz, azúcar, limón, jabón, candelas, pilas, algo de ropa estadounidense de segunda mano y el abono para el maíz. La escuela de Osvaldo cuesta muy poco y de momento nunca han necesitado medicamentos pero a veces la cosecha no alcanza y hay que comprar maíz y frijoles, si se puede o pedir prestado a los vecinos. Para poder tener algún ingreso los hombres viven pendientes de la llamada de algún contratista que los lleve a trabajar como jornaleros a alguna gran finca por un mes o dos como mucho, cobrando unos 3€ al día. Ricardo fue una vez hasta México a trabajar en una de estas fincas y nos comenta que le extrañó lo poco que comen los mexicanos ya que sólo les daban comida a primera hora y por la tarde al final de la jornada. Cuánto cabrón y cuantísimos Ricardos.
Esa noche llegamos a una solución de consenso, trasladamos la mesa a la cocina y comemos allí, al lado del fuego. Hace frío y sólo nos ilumina el fuego y el led de una linterna colgado del techo junto a una pila. Las preguntas empiezan a ser por curiosidad verdadera y no por compromiso. Nosotros también nos vamos atreviendo a preguntar cosas un poco más delicadas. La jarra de agua vuelve a estar caliente, han vuelto a hervir agua para nosotros. Tarde o temprano habrá que decirles que la queremos fría.
Nos acostamos en la misma minúscula cama para combatir el frío. Mañana caminaremos por el bosque nuboso hasta una cueva a la que llega gente de lejos para ofrendar y pedir por la cosecha.



Las fotos no alcanzan a describir la sensación de caminar por este laberinto de verdes. Los olores a humedad y a tierra, la escasa luz que llega al suelo filtrándose a través del verde de miles de hojas, los cantos de los pájaros y los insectos.



Ricardo nos va enseñando el bosque a nosotros y a Osvaldo que corretea entre nosotros sin parar. De pronto oímos el canto de un quetzal, el ave nacional y una de las más esquivas y bellas del mundo. Lo seguimos fuera del camino por el bosque pero desaparece cada vez que nos oye acercarnos. Ricardo nos asegura muy tranquilo que por la tarde en casa podremos ver quetzales.



Finalmente llegamos a la cueva donde hay restos de ofrendas. Subimos a unas rocas para contemplar el bosque desde arriba, Osvaldo tiene miedo pero finalmente sube con nosotros.



De regreso Ricardo y Osvaldo recogen flores para plantarlas en casa y unas hierbas que comeremos esa misma noche.




Después de 4 horas caminando estamos exhaustos. Llegamos a casa, comemos y dormimos un poco. Deben pensar que somos unos holgazanes. Les decimos que nos quedaremos una noche más, parecen encantados, el dinero les vendrá más que bien pero también algo sorprendidos, parece que no demasiados turistas se quedan una noche más.
Nos sentamos en el porche a charlar con Ricardo y con un su vecino Rodrigo. Al cabo de un rato, cuando la luz empieza a bajar aparece un quetzal frente a nosotros posado en la rama de un árbol a unos cien metros. Es de un verde irisado y tiene el pecho rojo, la cola es mucho más larga que su cuerpo y cuando vuela parece la cinta de una gimnasta artística. En cuanto voy a buscar la cámara se va. Volvemos a ver otros quetzales y un Tucanillo pero mucho más lejos, al poco rato llega la niebla y lo cubre todo.




Comemos por última vez al lado del fuego. Después nos quedamos charlando un buen rato y ayudamos a Osvaldo con sus deberes. Cuando ya no podemos más nos vamos a la cama, Osvaldo, que no ha parado en todo el día, sigue apuntando números en su libreta a la luz de una vela con la ayuda de su padre y su infinita paciencia.
Nos levantamos a la ocho y nos preparamos para irnos. El camino de regreso lo haremos todos juntos. La familia va al mercado más cercano a vender una gallina.
Antes desgranan unas mazorcas para que coman las gallinas y toda la familia se lava, se peina y se viste de domingo. Antes de despedirnos nos hacemos la última foto de familia.




Nada más llegar a Cobán imprimimos unas fotos y se las hacemos llegar, nosotros, de recuerdo, nos quedamos con un montón de cosas: con su ritmo pausado, su sonrisa fácil, su infinita paciencia y ternura con los niños, su generosidad, su curiosidad, su admiración por la belleza que les rodea, su inocencia ,su autenticidad,...


After a few days in Coban, we join the ecotourism project and start a trip up to the mountains to spend a couple of days within a Mayan family. We take a couple of buses and then walk about an hour and a half to get our family house. They are four of them, Ricardo the dad, Hilma the mum and the two kids: Osvaldo and Ingrid. Hilma doesn’t speak Spanish and Ricardo learned it while working abroad. Ingrid is still two, and Osvaldo (6 years old) is learning Spanish at the school.
Their house has a living room, two rooms and a kitchen with fireplace. As it gets very very cold in the evenings, they normally eat always in the kitchen around the fireplace. They haven’t got electricity or running water and some other basic stuff that we couldn’t live without them.
Once we arrive there is lunch time, so Hilma has cooked something for us: scrambled eggs, boiled black beans and rice. We realized afterwards that this is the premium meal as they normally eat vegetables that find in the mountains and some meals made with corn. The eggs are a luxury as well as the meat that they just eat once a year when they harvest the corn. They also give us hot water to drink as they have been told that the travelers (as they call us) need the water boiled to be able to drink it. So they think that we drink it hot as the coffee…
The first day we visit the town, which is basically 20 spread houses, a church and the school. We end up meeting Ricardo’s mum at her house. She lives by herself in the typical Mayan house which just one room where they eat, sleep, cook and also have the fireplace.
After the hard night (we didn’t expect such a cold) we go into the wood and walk for a couple of ours to get the cave they visit to give gifts to their Gods. We try to see a quetzal (the national bird) without success. Later on at home, we had the chance to see a couple of them juts in front of the house. Even though they are quite far, we still can appreciate their beauty.
We leave after being there for two nights and make the trip back with the whole family as they need to go to the market to sell a chicken.
Once in the city the whole experience seems to be so far away from that world as it really is a different world.