Nicaragua vista i no vista

La primera diferència entre Hondures i Nicaragua és la música que sona a l’autobús. Menys dramons tipo corrido mexicano i més ritmes caribenys i lletres picantones pujadetes de to com “a ella le gusta la banana” o “te daré mi cucu” i altres hit’s.
El paisatge també canvia lleugerament. Nicaragua és el país menys densament poblat de Centreamèrica amb només 4 milions d’habitants en un país més gran que Anglaterra. Això es nota en la quantitat i la qualitat de la natura que t’envolta a qualsevol lloc inclús al mig d’una carretera qualsevol.
Els transports estan molt millor que a Hondures, tot sembla una mica més organitzat i la gent sembla més carinyosa, aquí els “mi amor” sonen al final de quasi totes les frases.



Si us atureu a mirar el mapa de Nicaragua veureu que és un país bastant estrany. Una gran part del país està cobert d’aigua dolça, són l’immens Lago Managua i el descomunal Lago Nicaragua, que conté unes 350 illes i ocupa un espai de 58 kilòmetres d’ample per 177 de llarg. És l’únic llac on hi viuen taurons i tot i estar a menys de 20 kilòmetres de distància del Pacífic desemboca al Carib després de recórrer més de 200 kilòmetres pel Río San Juan. El més estrany però d’aquest llac és l’illa d’Ometepe formada per dos volcans d’uns 1500m d’alçada que van emergir del llac l’un al costat de l’altre. La lava que va anar caient per costats oposats del dos cons perfectes va formar un pont de terra entre els dos volcans creant l’illa d’Ometepe. Una illa en forma de 8 al mig d’un mar d’aigua dolça.



El primer lloc on ens estem és Estelí, un capital de província que segons la Lonely Planet és súper autèntic i un dels 5 llocs més interessants del país. A nosaltres no ens sembla res d’especial i l’endemà al matí sortim cap a Granada, a la costa del llac Nicaragua, una ciutat colonial i la més turística del país.



La ciutat és una altra versió de la ciutat colonial perfecte. Amb els edificis del centre pintats de nou amb colors vius, botiguetes de souvenirs tipus boutique, restaurants monos regentats sovint per gringos o europeus, etc... Les comparacions amb Antigua són inevitables i per a nosaltres Granada és més maca i molt més “de debó”.



La ciutat és preciosa i encara manté un delicat equilibri entre el turisme i l’activitat de la vida quotidiana de la ciutat. El mercat municipal, per exemple és ple de vida, olors i caos. L’edifici que a dures penes el conté és de la mateixa època que molts dels més macos de la ciutat però està bastant fet pols. L’avinguda més “mona” plena de restaurants i hotelets a la nit també és ocupada pels joves locals que es posen a ballar break-dance tallant el trànsit fins que uns amables policies en bici els hi demanen que es moguin una miqueta.




El conjunt de la ciutat és molt harmoniós i encara conserva l’estructura antiga tot i que a sofert a més dels terratrèmol i erupcions volcàniques els pirates que venien del Carib pel Río San Juan, i dos segles més tard i el fenomen William Walker. Aquest mercenari nord americà que gràcies a Déu descansa en pau a Trujillo, va ser contractat per la ciutat rival de León. L’enfrontament entre les dues ciutats més poderoses del país es corresponia amb la lluita dels liberals i els conservadors pel control del país i va obligar, més tard, a fundar la ciutat de Managua i donar-li la capitalitat. Van arribar a les mans unes quantes vegades però en una d’aquestes se’ls hi en va anar la mà del tot. Al 1856 els Liberals de León van contractar l’exèrcit de William Walker per arrassar la ciutat. Ho va fer de meravella, el comunicat que va enviar a León era un epitafi “Aquí yace Granada”. Després es va passejar amb el seu exèrcit un dies per la ciutat cremada matant, robant i violant. Tot i això la ciutat manté un aire antic i reposat. La majoria d’edificis són neoclàssics però encara queden alguns més antics com la fortalesa desde la que es domina tot Granada i el llac.






L’endemà agafem el Ferri cap a Ometepe. El trajecte de 4 hores és força mogudet, serà un llac però les onades són d’Oceà. Arribem ja de nit a Altagracia el segon poble de l’illa. Els carrers són gairebé a les fosques, ens instal•lem en un hostal bonic i barat. La llum se’n va uns quants cops. Sembla que els que acabem d’arribar amb el ferri hem començat a encendre llums i ventiladors i hem sobrecarregat el poble.
Pel matí sortim a veure el poble. Al matí es molt més acollidor del que sembla de nit. No hi ha gaires turistes. Ens quedem esmorzant unes donas (donuts casolans) a la plaça contemplant el ritme tranquil del poble i escoltant la música de marimba que surt d’alguna botiga quant de cop comencen a sonar uns timbals i passen els escolars de l'illa desfilant davant nostre.



Deixem Altagracia per anar a Santa Cruz, al peu de l’altre volcà. Després d’una hora d’autobús per un camí ple de sots hem de caminar un parell de kilòmetres amb totes les motxilles. Arribem baldats però el lloc s’ho val. És car pel nostre pressupost però ens ho podem permetre i és que a l’illa i a Nicaragua en general tot és mol barat. Està al peu del Volcán Maderas on comença el camí per ascendir-lo i envoltat de “petroglifos” (com ens agrada aquesta paraula!) fets pels Chorotegas que habitaven l’illa.




Anem a veure el poblet de Santa Cruz que no són més de 30 cases molt espaiades a un costat i un altre de la “carretera” que voreja la costa.




Dinem per un preu quasi rècord i anem a veure la platja de Santo Domingo que també ens queda a prop. Banyar-se en una platja d’aigua dolça és ben estrany. Hi ha força onades i no veus l’extrem més proper del llac que et queda a més de 50 kilòmetres, hi ha sorra fina i negra i palmeres així que és com si fossis al mar però l’aigua és dolça. A més les vistes del Volcà Concepción, que encara està actiu, són espatarrants i de tant en tant una planta aquàtica se t’acosta i et recorda que ets en un llac. Per si el lloc fos poc inversemblant hi ha taurons emigrats des del Carib a més de 200 kilòmetres que s’han adaptat a l’aigua dolça.




Arribem fets pols després de caminar tot el dia i ens fem un sopar improvisat amb fruites, tomàquets i pa amb el Volcà Concepción de fons. Més tard un cel on no hi caben mes estrelles ens deixa una bona estona amb la boca oberta mirant cap amunt.




L’endemà ens espera una bona caminada fins al mirador del Volcà Maderas.
A les 8 del matí comencem a pujar el volcà. Aquest cop però no pujarem fins al cim. Al cràter hi ha una llacuna verda que deu ser espectacular però aquesta època sempre està ennuvolat i no es veu res de res. Advertits pel Marc i la Mireia (els dos catalans que ens vam trobar a Guatemala) no agafem cap guia i pugem sols només fins al mirador a la meitat de l’ascensió. Passem per camps de frijoles i arròs on el pagesos treballen i finalment per un bon tros de selva passant per sota d’una família de micos udoladors.



Des del mirador s’aprecia perfectament la forma de 8 de l’illa. També es veu com el núvols es van formant al cim del Volcà Concepción i es van movent en cercles al voltant del cim. Quan estem a punt de baixar ens trobem una família de pagesos. S’aturen a descansar al mirador i hi xerrem una estona. Van a treballar més amunt a uns camps que tenen gairebé a dalt de tot. Diuen que és bona terra encara que els hi quedi “un poquito retirada”, són uns fenòmens.



L’endemà agafem dos autobusos més per arribar a Moyogalpa el poble més gran de l’illa que no deixa de ser un poblet tranquil.




L’agricultura de l’illa, hi ha molt banano a les planes i frijol a les muntanyes, es confon amb el paisatge natural i més que restar-li natura li afegeix un encant especial. Gairebé de la mateixa manera els pocs turistes de l’illa ens incloem en el seu ritme tranquil somrient com a babaus mentre passegem i gairebé no entorpim la seva activitat quotidiana. L’illa encara és poc turística i molt tranquil•la i hi ha petits poblets plens de calma, uns paisatges impressionants, volcans envoltats de bosc humit tropical i bosc nublat i una platja d’aigua dolça amb palmeres i sorra negra. Resumint que ens encanta i que ens hi quedaríem un segle però com sempre el camí es molt llarg i l’endemà tornem a terra ferma per entrar a Costa Rica. Ens sap molt greu deixar Nicaragua tant aviat però ens agrada pensar que ens el deixem per fer unes vacances d’aquí uns anys. Les Islas del Maíz al Carib, el Río San Juan, les Islas de Solentiname, la Moskitia.... mentre creuem la pesadíssima i eterna frontera cap a Costa Rica no podem evitar pensar en tornar-hi.



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Our days in Nicaragua won’t take as long as in the other countries. We just plan to be in for a week, even though we know we’ll miss a lot of interesting things, but unfortunately we don’t have time do all the countries.
So, our first stop in Nicaragua is Granda (after sleeping one night in a town with nothing interest) which is a beautiful and colonial city. We already have been in cities like this in Central America but this one is more authentic as we think, because it’s not a city just for tourists, it also has the Nicaraguan look and way of life. If you walk across the market it’s plenty of colors, smells, and people buying and selling yelling at the same time. On the other hand, 2 streets away from the market, you can find the most touristic, but beautiful at the same time, street of the city. It’s full of restaurants and little hotels and souvenir shops that are normally regent by foreign people. But still you can find a balance between tourism and Nicaraguan people.
Our stay in Granada is quite short, and 2 days later we take a ferry to get the most interesting and weird spot in Nicaragua: the Ometepe Island. Its interest recalls in the fact that it’s set into the Nicaraguan Lake (which is 58km wide per 177km long) and has an 8 shape where in the middle of the 8 holes, there is one volcano each. So, it’s an island set into fresh water that also contains 2 volcano twins. That makes the island unique in the world and very interesting.
The ferry leaves us in the second biggest village of the island called Altagracia. As we get there quite late, we just look for a hotel, have dinner and go to bed.
Next morning we walk around the village while we have breakfast and have the chance to see how they live in a tranquil way. There aren’t so many people living there anyway, but life runs quiet and calm. Afterwards, we take a bus and move to Santa Cruz. This is a little village where there’s actually nothing to do, but we choose this place because there is a nice little hotel where you can start climbing the volcano and also has beautiful views from the other volcano. It’s actually a little bit expensive for our budget but the surroundings and the hotel itself worth it.
The same day we go and have a swim in the Santo Domingo beach. It’s quite weird to swim in a fresh water lake where you are unable to reach with your eyes the opposite shore (which is 50 km away) and also there are waves as being on the ocean and apparently you can also find sharks on it (that came in from the Caribbean). So it’s like being on the sea but in fresh water.
We spend the evening laying around the hotel, watching the sunset and having pineapple, avocados and tomatoes for dinner.
Next morning, we get up very early and reach just the watching point up hill in the volcano. The views from there are quiet impressive and even though we don’t do the whole climb up to the top, we are satisfied.
Afterwards, we get the bus and get the biggest village of the island which is Moyogalpa. Life there is also quiet and peaceful, not busy, not rush, not even touristic.
Next morning we leave the island and get the Costa Rican border thinking that we are missing behind a lot of interesting spots in Nicaragua that we must visit in another trip.

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La Amazonia de Centroamérica

Llegamos a Trujillo después de un trayecto largo y algo accidentado. El tercer autobús que tomamos y que debería llevarnos hasta esta ciudad de la costa del caribe se para de pronto en medio de la nada. Unos metros más allá, la carretera está cortada por unos manifestantes a favor del ex-presidente Mel Zelaya. Bajamos del autobús y cruzamos el corte a pié. Del otro lado unos taxis nos esperan, nos dicen que no hay autobuses y el precio que nos piden nos parece excesivo así que nos hacemos los valientes y empezamos a caminar con la casa a cuestas por una recta interminable esperando que aparezca un autobús.



No sólo no aparece ningún autobús sino que además empieza a llover. Cuando empezamos a calarnos hasta los huesos y a maldecir nuestra chulería aparece un camión. Mónica pone su sonrisa más encantadora mientras hacemos el símbolo internacional del auto-stop que por aquí llaman ir de jalón. El conductor para y nos subimos a la cabina. Es un paisano encantador al que le apetecía charlar con alguien y aunque al principio no quiere mojarse acaba despotricando del gobierno actual, los militares y de paso de los manifestantes porque lo único que hacen es molestar a los que sí quieren trabajar. Parece que es una actitud muy extendida en Honduras, no soportan a su clase política ni al ejército pero prefieren no hacer ruido y seguir a lo suyo por si acaso.




Trujillo es el primer sitio del continente que pisó Colón. La ciudad fue arrasada por los piratas unas cuantas veces y también fue visitada por un fenómeno llamado William Walker que pretendía conquistar Centroamérica con su pequeño ejército e implantar de nuevo la esclavitud. Afortunadamente fue capturado en Trujillo y aquí tiene su tumba. La ciudad tiene su encanto, el paisaje alrededor es impresionante con montañas cubiertas de selva que llegan casi hasta el caribe donde en los días claros se pueden ver los Cayos Cochinos. Nos quedamos un par de días antes de iniciar el viaje hacia la Moskitia.



La Moskitia es el territorio más virgen de Centroamérica. Comprendido entre Honduras y Nicaragua, es una especie de amazonia con selva virgen y una maraña de ríos que desembocan en el Caribe. También es bastante inaccesible y por tanto es caro llegar allí. No tenemos el dinero ni el tiempo necesario para conocer la región como Dios manda, pero estamos tan cerca que no nos podemos resistir a probar aunque sea un poquito de la amazonia de Centroamérica.



El viaje hasta Batalla, el final de la carretera y el inicio del viaje a través del río, es tan impresionante como difícil e incómodo. Desde Trujillo tomamos un autobús a Corozito, después otro hasta Iriona donde esperamos una pick-up que nos lleve a Batalla. Ya llevamos unas seis horas de viaje y esperamos en un cruce de caminos en medio de la nada unas dos horas hasta que pasa un 4x4 que se apiada de nosotros y nos lleva hasta Batalla. Nos ahorramos una espera incierta y unos 20$. La carretera hasta Batalla no existe. Se va por la playa casi todo el tiempo y algún tramo por senderos entre matorrales y manglares. El paisaje es precioso pero no le prestamos demasiada atención porque vamos hablando con un Hondureño que va a trabajar a un barco en medio de las costas de la Moskitia. También se queja de los políticos y los militares, nos dice que conoce bien la zona y que hay mucha pobreza y ninguna oportunidad para los Garífunas, Misquitos y Pech que viven aquí, la región siempre ha sido la gran olvidada de los políticos Hondureños y dice que el único que intentó cambiar las cosas fue el bueno de Mel. Los habitantes de la costa de la Moskitia van pasando los días como pueden esperando a que una lancha cargada de coca naufrague y puedan hacerse ricos de la noche a la mañana. Nos dice que pasa a menudo, más adelante tendremos ocasión de comprobarlo.



Batalla, el último pueblo accesible por tierra, es un pequeño pueblo garífuna al lado del mar. Es bonito y tranquilo pero apenas tiene un sitio donde dormir así que tomamos un cayuco y cruzamos el Río Tinto hasta Palacios un pueblo sin demasiado encanto conocido por ser un punto neurálgico del narcotráfico. Los narcos Colombianos llevan aquí su mercancía en lanchas por el mar o en pequeñas avionetas. Desde aquí lo hacen llegar hasta México donde los carteles del norte del país lo llevan hasta los
consumidores de EE.UU.



Nuestro hotel en Palacios es bastante decente pero un poco caro, como todo por esta zona tan apartada. Damos una vuelta por el pueblo un poco extraño y sin demasiada vida. El próximo barco colectivo hasta Rais Ta, en la Laguna de Ibans, no sale hasta las 2 del mediodía de mañana. Cenamos en un restaurante con pinta de puticlub sobre el río.



De vuelta al hotel un norteamericano de unos 50 años, que se aloja al lado nuestro, nos saluda, cruzamos dos palabras y nos metemos en la habitación. Desde allí oímos la conversación de éste con una mujer joven en su habitación. Al rato salgo de la habitación y me encuentro al gringo y a la chica fuera. Está oscuro y una bombilla detrás de ellos no me deja verles la cara. Me pregunta, de dónde soy, si estoy de vacaciones, etc. y terminamos hablando un poco de todo. Cuando le pregunto si está de vacaciones me contesta que él sí pero que ella está trabajando. Ella es mexicana y está en otra habitación con su esposo, están allí por unas inversiones. Inocentemente me intereso por el tema –¿Pensáis haceros una casa o venir a vivir aquí? –No, sólo son… inversiones. Comento que parece un buen sitio para comprar tierras para cuando el turismo llegue aquí pero ella dice que eso no va a pasar en este siglo. Las carreteras nunca llegarán aquí y ahora mismo ni siquiera hay luz o teléfono. La conversación sigue por otros derroteros pero yo no puedo dejar de pensar en qué diablos hace una mexicana “invirtiendo” aquí y que relación tiene con el gringo, prefiero no preguntar más y al poco rato me voy a dormir.
Nos levantamos tarde y vamos a dar una vuelta por los alrededores del pueblo. Una tormenta nos pilla a medio camino y volvemos al hotel calados hasta los huesos. Al pasar nos volvemos a cruzar con el gringo que sigue fumando un cigarrillo tras otro en el porche y con la mexicana que nos saluda amablemente. Esta vez si le vemos la cara es más joven de lo creía. Mejor no pensar más en el tema…pero ¿dónde carajo está su marido y qué coño están haciendo aquí? Y el gringo ¿Viene al culo del mundo de vacaciones para fumar en un porche mirando hacia el río?
Esperamos la barca que nos llevará a Rais Ta rezando para que sea cubierta o para que deje de llover. A las 2 aparece un cayuco pequeño y estrecho con sillas de madera y por supuesto ningún techo. Por suerte nada más subirnos deja de llover y las 2 horas de trayecto resultan ser fantásticas.



Rais Ta es una pequeña comunidad de unos 100 misquitos todos ellos originarios de una misma familia. Se organizaron y, con ayuda de una ONG, construyeron un hostal y empezaron a hacer tours para los pocos turistas que llegan aquí. Las 25 casas de madera que forman Rais Ta se levantan sobre un brazo de tierra de unos 300 metros de ancho entre el Caribe y la Laguna de Ibans. Otras dos comunidades de Misquitos están casi pegadas a ésta. Belén es apenas un poco más grande pero tiene luz eléctrica y un campo de aterrizaje para emergencias médicas y otros menesteres. Coibalito es la mayor y tiene la escuela e incluso algún bar. En estas tres comunidades los caballos y las vacas campan libremente por el pueblo y mantienen la hierba siempre bien corta. Los misquitos son de piel oscura y de sonrisa más que fácil. Se cree que su origen puede ser una mezcla de indios Tawhakas (una etnia de la que sólo quedan unos 1500 habitantes en el corazón de la Moskitia) y esclavos negros supervivientes de naufragios. No tenemos el tiempo suficiente para conocer bien el pueblo y su gente pero la primera impresión que transmiten es que son felices con su tranquilidad y su aislamiento y con lo poco que tienen.







No vemos signos de extrema pobreza pero sí algunos de riqueza que nos chocan, quads y motocicletas nuevas, antenas parabólicas y casas de cemento enormes. Preguntamos a nuestro guía y aparece de nuevo el tema del narcotráfico. La gente que tienen quads, motos nuevas y grandes casas es porque han encontrado algún fardo en el mar y han pasado a ser la clase alta de la zona de la noche a la mañana. –Aquí todo el mundo sabe a quién llamar cuando encuentra un fardo- Nos cuenta, por ejemplo, que el propietario de la casa más grande de la zona, con cuatro antenas parabólicas, trabajaba para los narcos que llevan sus lanchas rápidas desde Colombia y de vez en cuando hacen aterrizar una avioneta en la pista de aterrizaje y después de descargar la mercancía la queman para no dejar pistas. Después de un rato de conversación sobre el tema se nos aclara una de las incógnitas que nos rondaba la cabeza estos últimos días. ¿Cómo es posible que en un país donde todos los políticos están respaldados o directamente representan a uno de los grupos de magnates que controlan el país (jueces, políticos, ejército, medios de comunicación, etc.) el ex-presidente Zelaya no represente a ninguno? Según nos cuentan los empresarios que apoyan al bueno de Mel son los de la coca. En los últimos meses una docena de avionetas han aterrizado en distintos puntos del país. Según nos dicen casi todas ellas llevaban matrícula Venezolana y supuestamente, transportaban coca colombiana desde Venezuela. La idea puede sonar un poco descabellada o a otra invención de la derecha ultra-conservadora (aunque ellos se llamen liberales) que ahora gobierna y que siempre ha controlado el país. Pero, sinceramente, después de oír tantas bondades del bueno de Mel estamos dispuestos a creernos este lado oscuro suyo. Incluso, yendo más allá, porqué no imaginar a Chavez y Zelaya urdiendo un plan para revertir el “¡expolioooo imperialistaaaa!” y hacer que el capital fluya desde los consumidores de cocaína de EE.UU a los bolsillos de sus vecinos pobres del sur. ¿Con qué dinero sufragó su campaña el bueno de Mel? ¿Con qué dinero fundó su televisión, su periódico y sus emisoras de radio (que ahora están boicoteando e incluso prohibiendo desde el gobierno de Micheletti) para contra-restar el dominio apabullante de los medios de ultra-derecha? Perdón por las suposiciones y la demagogia barata pero el tema se presta a la fabulación ¿Verdad?
De cualquier manera parece que alguno de los tranquilos y afables misquitos se metió tan de lleno en el tarro de miel que se ahogó. El paisano que trabajaba para los narcos murió tiroteado en su enorme casa con cuatro antenas parabólicas.




A la mañana siguiente nuestro guía nos lleva a Río Plátano, otra comunidad de misquitos entre la desembocadura de ese río y el caribe. Nos gustaría poder ir a alguna comunidad más lejana como Las Marías o conocer a los Tawhakas del Río Patuca pero llegar allí cuesta mucho dinero y bastante tiempo, así que nos quedamos con las ganas.






Sólo tres días en una región tan basta, virgen y preñada de historias y leyendas son mucho menos que poco. Nos vamos con la sensación de que tenemos que volver algún día. No siempre es fácil explicar por qué un sitio tiene ese algo especial, pero sin duda Rais Ta lo tiene. No es el sitio más bonito que hayamos visto, ni tal vez el más tranquilo pero es uno de los sitios donde nos quedaríamos a vivir sin dudar, por lo menos durante un tiempo. Serán las aguas tranquilas de la laguna, el caribe desolado y virgen del otro lado, la gente tranquila y siempre sonriente, la cercanía de los límites de la civilización que se percibe desde aquí, las leyendas y la historia de la zona…Será todo esto y otras muchas cosas que no nos ha dado tiempo a digerir pero si alguien quiere perderse un tiempo y desconectar de verdad este es el mejor sitio que conocemos.





El viaje de vuelta es tan impresionante como duro y accidentado. El cayuco, que aquí llaman pipante, sale a las 4 de la madrugada. Las estrellas van desapareciendo del cielo y una luna enorme empieza a palidecer con las primeras luces del alba. El pipante está a punto de volcar un par de veces, luego tocamos fondo en un canal con muy poca agua y una red se enreda en el motor más adelante. Finalmente llegamos a Batalla donde nos esperan las pick-up para llevarnos hasta Bonito Oriental, donde cruzaremos la región de Olancho para llegar a la frontera con Nicaragua sin pasar por Tegucigalpa.
Esta vez le prestamos más atención al paisaje y es tan impresionante que apenas notamos lo locos que están los conductores adelantándose y conduciendo a toda velocidad por dentro del agua. Multitud de pequeños ríos y lagunas desembocan en un caribe sin atisbos de civilización hasta donde llega la vista, sólo algún caballo paseando por la arena y algunos pescadores garífunas intentando salir a la mar con sus mínimos cayucos. Sin duda el mejor viaje por carretera que hemos hecho aunque terminemos con los brazos y el culo doloridos y llenos de polvo hasta las orejas.
El viaje hasta la frontera por la región montañosa de Olancho resulta ser mucho más largo de lo que nos temíamos. La región es muy bonita y muy poco poblada, parece que haya más vacas que personas. Las pistas polvorientas entre valles verdes van dejando paso a los caminos de montaña llenos de curvas imposibles. A medida que ascendemos el bosque se vuelve más verde y frondoso y la niebla empieza a cubrirlo todo.




Finalmente llegamos a Juticalpa, la capital de esta región, donde tenemos que hacer noche para tomar otros tres autobuses hasta la frontera con Nicaragua.



Conseguimos pasar la frontera justo antes de que el último autobús hasta el pueblo más cercano salga. Nos despedimos de Honduras, de su caribe, sus islas, sus montañas, sus follones (prometemos no hablar más del bueno de Mel y del golpe de estado) y de su “pequeña” amazonia de la que sólo hemos podido hacer “un tastet”. Como siempre que cruzamos una frontera nos vamos con la certeza de que echaremos de menos este sorprendente país en el que hemos estado 28 días pero no tenemos tiempo para nostalgias esto no se para y Nicaragua nos espera.

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Our last destination in Honduras is the large and tranquil Mosquitia. It’s placed in the north east of Honduras but also takes a little bit of Nicaragua too.
To get there and to stay there is very expensive as it’s very isolated region so the only way to reach it is by boat through the river or by plane.
We actually spend 2 days getting to the closet little village of the Mosquitia called Rais Ta. In our way we take 3 different buses, a pick-up that goes through the sea (this is the only way to get the river at one point) and 2 different boats. All that long way worth it because the landscape is beautiful.
Once in Rais Ta, we go for a walk and realized how poor the region is but how happy the people look like. They are all on the street, talking, playing, working… everywhere we go people look at us and say us “hello” with their bests smiles. The kids play around us smiling and they always ask us for a picture. Most of the people haven’t got electricity (there isn’t in our hotel) but instead, some others have big houses with cable TV and quads. Later on we ask our guide about the contrast between the poor people and the wealthy ones, and he tells us that it’s all about drugs. Apparently this lost and virgin region is used by the drug trafficker as their way to move the drug from Colombia to Mexico. So sometimes happen to be that some of the boats that transport the drug just crashed with a roc or something and all the drug gets lost into the sea. Well, the people who live there are all waiting for this day to get the drug from the sea and sell it. That’s why all the people in the village that has got quads or motorbikes or cable TV got the money from.
Next morning we go with our guide and his boat for a journey through the Río Plátano. The trip is beautiful and we also get to see a little bit how the people live around the river… the kids playing around (even though there are little crocodiles that we didn’t see) the women washing up the clothes, the sailors sailing…
We are far to get the real Mosquitia though but it’s very expensive to get into the wild and also takes a long time, so we just stay in there and leave next day. Even though we have just been there for 3 days and it’s not the most beautiful place we have been in, we can tell for sure that is one of the most remote places we have been and we strongly recommend it if someone really wants to get lost for a while.
Our way back to reality (getting the Honduran border to get into Nicaragua) becomes harder and longer than expected.
Honduras is such a beautiful and fascinating country that has surprised us, and as always when we cross a border, we can’t help to feel nostalgia from the days we are leaving behind.


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