15 de novembre 2009

Els oblidats de la fi del món

A Ushuaia hi ha un petit museu que és un dels que més ens ha impactat al llarg del viatge. És el museu dels Yámanas uns dels pobladors originaris de Tierra del Fuego. En aquest museu es parla de la colonització de la última massa de terra inhabitada del planeta per part dels pobles originaris de la Patagònia i de la posterior conquesta de l’home blanc d’aquests indígenes del final del món.



En ell hi hem trobat algunes perles com aquestes:

“El mundo Europeo, en donde naciones de razas e idiomas distintos compartían una misma tecnología, consumían los mismos productos y llevaban una forma de vida similar entre sí, preparó a los conquistadores para creer en la superioridad práctica de su forma de vida sobre la de cualquier otra cultura”

“Durante siglos los estados lejanos entre sí intercambiaron comercio a través de países intermediarios situados entre estos que formaban parte de su órbita cultural....aislados por bastos territorios mantenían su cultura e identidad... a partir del siglo XVI los europeos, empujados por la necesidad de materias primas y sustentados por la creencia en la superioridad de su religión y su forma de vida sobre la de cualquier otra cultura, encontraron la manera de dirigirse directamente a las fuentes con quienes querían comerciar. Eliminaron así a los intermediarios y, al hacerlo, eliminaron también las zonas de contención que ayudaban a contener la fuerza e identidad de cada cultura”




“La forma de vida europea ha sido imposible de ignorar por otras culturas. La gratificación de los gustos a través del consumo, aunque efímera, es inmediata y difícil de resistir por la mayoría de las personas. Esto ha socavado la fuerza de otras culturas cuyos valores no son tan fácilmente perceptibles ni tan rápidos de alcanzar.”

La última Yámana, Cristina Calderón, viu a l’illa de Navarino a l’altra banda del Canal de Beagle i quant ella mori, haurà mort un poble, una cultura, una manera d’entendre el món i ho farà en silenci com ha intentat sobreviure aquest darrers segles des que l’home blanc es va creuar en el seu camí. No podem resistir la temptació d’explicar alguna cosa d’ells i dels Selknams, un dels altres quatre pobles originaris de Tierra del Fuego. No volem ser pretenciosos ni pecar d’innocents però si com a mínim aconseguim que algú que no havia sentit a parlar mai d’aquests pobles morts en l’oblit els conegui i s’indigni com nosaltres i es cagui en la mare que va parir la civilització i l’home blanc, potser haurà servit d’alguna cosa. Si algun dia ningú recordés cap d’aquests pobles sí que moririen definitivament per sempre més.



Els Selknam van ser els primers habitants de la regió fa uns 11.000 anys. A mida que la última glaciació va anar retrocedint van anar més al sud fins arribar a la Isla Grande. Quant al mig de l’estepa patagònica van començar a sorgir els primers boscos fa uns 6000 anys, van començar a aconseguir més recursos que els van permetre ser menys nòmades, estenent-se per la major part de l’illa, tot i que mai van deixar de ser caçadors recol•lectors. El seu incipient sedentarisme va ser el que els va acabar portant a l’extermini.



Els primers contactes amb l’home blanc van ser anecdòtics, alguns baleners noruecs o nord americans i alguns comerciants anglesos que només estaven de pas. Més endavant el primers missioners anglicans van establir-se a les seves terres i van intentar convertir-los. Els Selknam van aconseguir fer creure als missioners que gairebé no tenien vida espiritual i així aquests els van deixar una mica més en pau al no considerar-los heretges sinó simplement ignorants.



La veritat és que la seva vida espiritual era molt rica i els seus rituals, com el ritu iniciàtic del Hain que durava diversos dies, era de cabdal importància per a la seva organització social i per transmetre als joves la seva manera de veure el món i els seus mites sobre l’origen de la vida i de l’univers.



A finals del segle XIX les grans companyies ramaderes van començar a comprar terres a Tierra del Fuego i van portar-hi ovelles. És aquí quant els Selknam comencen a ser una molèstia i comencen a ser exterminats. La primera matança de la que es té constància és la de 27 homes que es negaren a ser fets presoners per una expedició de l’exèrcit Argentí al 1886. Els treballadors de las “Estancias ovejeras” comencen a matar indiscriminadament als “salvatges”. Una de les mes matances més nombroses va arribar a matar-ne a uns 500 de cop quant un vaixell balener va deixar una balena morta enverinada a les seves costes. Tots els qui van provar la carn d’aquella balena van morir.



Els Selknam s’hi tornen trencant les tanques de les estancias i incendiant algunes cases però la diferència tecnològica és immensa i finalment comencen una migració cap al sud fugint de l’home blanc que segueix avançant.



La descoberta d’or en aquets territoris fa que arribin centenars d’aventurers buscant la riquesa a tota costa i comencen a matar indígenes amb total impunitat per ocupar els seus territoris. Més endavant quant l’or s’acaba molts d’aquests “aventurers” acaben treballant per a les estancias de les grans companyies com a exterminadors d’indígenes. Els hi pagaven una lliura per cada parell de mans o d’orelles.
Aquests no són fets aïllats que passin desapercebuts a la resta de la humanitat. Els caçadors d’indígenes solien enviar els caps del morts al museu antropològic de Londres que pagava 8 lliures per cap. En aquelles èpoques famílies senceres de Yàmanes Selknam i altres pobles eren capturades i exhibides en fires de França, Anglaterra, Bèlgica o Alemanya fins que morien per malalties de l’home blanc. Inclús es van arribar a “exhibir” a l’Exposició Universal de París, d’on són aquestes fotografies.




En dues dècades els 4000 Selknam que poblaven la Isla Grande gairebé havien desaparegut exterminats o per culpa de la pneumònia o la tuberculosi. El camí ja estava aplanat i podia començar la colonització de la Tierra del Fuego. Les fogueres que va veure Magallanes en creuar per primer cop l’estret que separa l’Atlàntic del Pacífic s’havien extingit per sempre.



Els últims Selknam van ser traslladats a Puerto Harris a la xilena Isla Dawson la majoria malalts de verola o tuberculosi. Cap al 1910 la reserva de Puerto Harris va tancar deixant només un munt de creus al terra. Cap Selknam va sobreviure.



Els altres habitants de la Isla Grande eren els Yámanas del sud. Aquests eren encara més nòmades que els seus veïns i vivien principalment de la caça i la pesca. Rarament dormien dues nits al mateix lloc i passaven la major part del dia a les seva canoa feta amb l’escorça d’un arbre. La dona remava des de el darrera mentre que l’home esperava davant amb l’arpó preparat. Els nens anaven al mig mantenint el foc encès i llençant l’aigua que s’anava filtrant a dins l’embarcació.



Pràcticament no duien roba, només es protegien del vent ocasionalment amb alguna pell d’animal. Sembla impossible que sobrevisquessin nus en un clima tant fred però la veritat és que era el millor que podien fer. La pluja, gairebé constant al sud de l’illa mullaria qualsevol roba que portessin i sense una llar fixa no els seria gens fàcil assecar la roba ni anar canviant-se constantment de roba mentre intentaven fer la feina diària de pescar, caçar o recol•lectar fruits o bolets al bosc. Era molt més pràctic protegir-se la pell amb greix d’animals i anar traient-se l’aigua de la pell amb les mans i escalfant-se quant podien a la bora del foc.



Formaven grups de diverses famílies sense una organització jeràrquica ni caps de cap mena. Compartien el menjar de les captures i la cacera entre tot el grup sense importar qui l’hagués caçat.



Les seves extremitats superior estaven molt més desenvolupades que les inferiors degut a la seva activitat a les canoes i la seva posició durant la major part del temps era en cuclilles. Per això les seves cames estaven lleugerament arquejades i la pell dels genolls els hi penjava. Als ulls de l’home blancs això els convertia en deformats i patosos.


Aquí probablement el fotògraf els hi va dir que es tapessin “les vergonyes”.

Tot i que no ha estat classificat acuradament, el seu idioma era molt ric i complex. Tenia un munt de paraules que designaven coses que en altres llengües passen inadvertides o s’agrupen en mots genèrics i d’altra banda aconseguia síntesis impressionants per designar conceptes molt concisos, particularment pel que fa a estats d’ànim i emocions. Tant és així que la paraula més concisa del món, segons el llibre Guiness dels records, és una paraula yàmana: mamihlapinatapai. És una de les paraules més complicades de traduir del món. El més aproximat seria: una mirada entre dues persones, cadascuna de les quals espera que l’altra comenci una acció que ambdues desitgen però cap d’elles s’anima a iniciar.
Sembla increïble que algú pogués pensar que aquesta gent eren salvatges que calia domesticar. Si el llenguatge és l’eina per comprendre el món que ens envolta, quant mor un idioma, quan desapareix una cultura, desapareix una forma d’entendre el món. Desapareix per tant una part irreemplaçable del que som, un dels trossos del mirall trencat que és la veritat d’aquest món.



A diferència dels Selknam els Yámanas no van suposar cap problema per als colonitzadors blancs ja que vivien pràcticament a les seves canoes. De fet molts Yámanas es van agrupar al voltant de les missions anglicanes on van morir a centenars per culpa del xarampió, la pneumònia i la tuberculosi.
Ni tan sols va fer falta perseguir-los i matar-los, ni tant sols es van resistir a la conquesta i l’assimilació cultural. Les malalties de l’home blanc i el seu afany d’imposar la seva religió i el seu mode de vida van acabar silenciosament amb ells.



Quant la Cristina Calderón, l’ultima Yámana, mori s’haurà silenciat per sempre un altre poble. Els Yámanas seran els últims oblidats de la fi del món.

Veure més fotos

This post is about the history of the indigenous people from the Fire of Land and how they are almost extinguished.
The text it’s quite technique and difficult so we don’t feel able to translate that into English, I’m afraid. If you are interested, you can try with the translation tool located on the right column of the blog.
Sorry about that.

13 de novembre 2009

L'equador a la fi del món

A les 11 del matí agafem l’avió que ens portarà de Buenos Aires a Ushuaia, a la Isla Grande de l’arxipèlag de Tierra del Fuego. En un principi volíem fer aquest recorregut amb autocar però com que el 14 de novembre hem d’estar a Santiago de Chile per agafar novament un avió, fem càlculs de tot el que volem veure i decidim que volar fins a Ushuaia ens estalviarà un temps preciós. Tenim moltes ganes d’arribar perquè allà ens trobarem novament amb el Marc i la Mireia, la parella de barcelonins que vam conèixer fa 4 mesos a Guatemala i que estan a punt de finalitzar el seu viatge. Serà el lloc perfecte i el moment perfecte per celebrar l’equador del nostre viatge i el final del seu.



Després de 3 hores i mitja de vol, ens apropem a la fi del món, les vistes des de l’avió abans d’aterrar són espectaculars.



Ushuaia és la ciutat més al sud del món, d’aquí que es conegui com la fi del món. Els pobladors originaris de Tierra del Fuego encenien fogueres a la nit per escalfar-se del fred i quant Magallanes va passar pel canal que porta el seu nom al nord de la Isla Grande va veure tota la costa il•luminada per petites fogueres i li va donar el nom de Tierra del Fuego. Aquests territoris no tenien res que pogués interessar als conqueridors i als seus habitants originaris els van deixar tranquils fins que, dos segles després, els primers baleners van començar a caçar a les seves aigües i uns anys després els buscadors d’or i les grans companyies ramaderes van acabar exterminant-los sense contemplacions amb el vist i plau de les autoritats xilenes i argentines.
L’origen d’Ushuaia va ser una missió de pastors anglicans establerts al 1869; vint anys més tard es funda oficialment la ciutat i a principis del segle XX es funda una important presó que va estar funcionant fins als anys 40.
Avui dia la ciutat viu del port i del turisme. Aprofitant la romàntica idea d’estar a la fi del món s’hi han establert tot d’estacions d’esquí i agents turístics que venen excursions pels voltants, tours en vaixell pel canal de Beagle o viatges a l’Antàrtida. La fi del món és molt més comercial i turística del que ens imaginàvem. Els carrers d’Ushuaia estan plens de botigues de souvenirs, roba de muntanya i agències turístiques.



Tot i això els voltants de la ciutat són molt macos i el parc natural de Tierra del Fuego té molt bona pinta. Malauradament és mala època per visitar la ciutat, les estacions d’esquí, on també pots fer passejos amb trineu de gossos, estan ja tancades per falta de neu i els camins dels parc natural Tierra del Fuego encara no estan oberts per excés de neu.



Com havíem imaginat el fred és realment glaçador, el vent és molt fred i fort i encara hi neva una mica cada dia. Tot i això la temperatura tampoc és tan insuportable com es podria pensar mirant un mapa del món. Tot i estar a tocar de l’Antàrtida la proximitat del mar i el tranquil Canal de Beagle fan que les temperatures no baixin gairebé mai de -2º.



Unes hores més tard ens retrobem amb el Marc i la Mireia. Els trobem gairebé tan animats i alegres com sempre tot i que la processó va per dins. Ells ens presenten al Jesús, un madrileny que també ha estat voltant pel món i al que també li queden pocs dies de viatge. Serà una ocasió immillorable per celebrar el final del seu viatge i la meitat del nostre. Ens posem a xerrar i és un no parar. Tenim tantes coses a explicar-nos que les hores passen volant.




L’endemà fem una excursió preciosa pels voltants d’Ushuaia, caminant per la costa del Canal de Beagle, on apreciem una mica millor on estem realment. Des d’aquí sí que sembla la fi de la civilització. Només es veuen muntanyes i aigua fins on arriba la vista, més enllà només l’immens bloc de gel que fa de final del planeta.





La mateixa sensació la repetim l’endemà quant ens embarquem en una excursió d’unes hores pel canal de Beagle per veure llops marins i pingüins.




L’observació d’aquests animals no és gaire espectacular ja que els veiem de força lluny i no són molt abundants, però passem unes hores ben entretingudes xerrant animadament amb el Marc, la Mireia i el Jesús mentre naveguem pel Canal. Les vistes són maques i el fred i la nevada ajuden a fer-nos sentir a la fi del món però de fet acaba sent més interessant la conversa que el tour en sí.



Aquesta és l’última nit amb el Marc i la Mireia i fem una mena de festeta. El Jesús s’apunta al festival quant ja portem unes quantes copetes i ens ho acabem passant de collons com ja vàreu veure al vídeo que vam penjar fa uns posts. Veure post



La festa s’allarga fins les 4 del matí, a les 5 surt el nostre autobús cap a Puerto Natales així que aquella nit ja no dormim, ja ho farem al bus. Ens acomiadem de la fi del món, a partir d’ara ja només viatjarem cap al nord. Però sobretot ens acomiadem dels que han sigut una mena de mentors durant aquesta primera meitat de viatge i no podem evitar sentir-nos una miqueta més sols en la nostra aventura. Per a ells, com bé deia el Jesús, l’autèntica aventura comença ara, tornar a casa després d’un any viatjant no és gens fàcil però tant plens de projectes i energia com estan segur que no els costarà gaire seguir viatge sent a casa.

Veure més fotos

We decide to fly from Buenos Aires to Ushuaia as we can save a lot of time with the flight rather than doing the same trip on a bus that would take us a couple of days.
We are also very excited about getting Ushuaia as we are going to meet there the Spanish couple we met in Guatemala 4 months ago. They are at the end of their one year trip, and we are in our 6 months so it will be the perfect time and the perfect place to celebrate both.
Ushuaia is located on the big island of the region called Tierra de Fuego (Land of fire) and it’s the most southern city of the world, that’s why it’s known as The End of the World. But it happens to be much more commercial and less romantic than expected and all its streets are full with souvenir shops and mountain clothing.
When Magallanes first sailed through the northern pass to the Pacific Ocean, he saw lots of small indigenous campfires all over the coast, that’s why he named this territory Land of Fire.
The landscape around Ushuaia is beautiful, plenty of snowed mountains wherever you look at, and just the ocean in the front. It’s really cold by the time we are there, though it’s supposed to be spring already.
We spend hours and hours talking to Marc, Mireia and also their friend Jesús (another Spanish traveler) who met somewhere in Argentina.
We spend together just a couple of days walking around and joining a tour on a boat through the Beagle Channel where we have the chance to see Sea Lions and Penguins.
Although the tour it’s not really what we expected we end up having more fun with the conversation with our friends.
Our last night together have a little improvised party in the hostel as you already saw the video in an old post. The eve is great and we enjoy it a lot, although it’s a bit sad for our friends who just have 10 days left of trip.
We don’t have any sleep that night as our bus is at 5 o’clock in the morning. We leave the end of the world with the usual excitement about the new stuff is waiting for us, but also with the sorrow that our friends, who have been like a mentors for us for the last 5 months, finally go back home and we feel we are going to be a bit more lonely from now on.

See more pictures

12 de novembre 2009

Paredes que hablan

Hay algo más que decir sobre Buenos Aires y no sabemos como enfocarlo, así que dejaremos que las imágenes hablen por sí solas. Simplemente diremos que aquí la calle es de todos y todos tienen algo que decir. No sabemos si es que hay mucho gamberro suelto o es que son reivindicativos y se resisten a quedarse en los canales establecidos o simplemente son unos bocazas que no se callan ni debajo del agua. Lo cierto es que, más que en otras grandes ciudades, aquí, se mire donde se mire, las paredes siempre te gritan algo.



Por supuesto siempre están los artistas.






Desde los más inclasificables



hasta los más comprometidos.




Nunca falta la gente más combativa.






Estos últimos son muchos y por si acaso se despiertan



hay que estar preparados.



Siempre hay algún pasado de vueltas,





algunos traviesos





y algún que otro inocente.




Están los imitadores http://www.banksy.co.uk/ o podéis ver más aquí
O aquí



e incluso los que venden helados



y, por supuesto, nunca faltan los genios.



Hello Kirchner, en referencia a la monísima Presidenta Argentina.



En Buenos Aires todo el mundo tiene algo que decir.



Ver más fotos

We want to show you some more pictures about the streets of Buenos Aires. They are actually full of graffitis everywhere you go. We don’t know for sure if this is because there a lot of thug people or because they all have something to ask for. Whatever is it, the fact is that they all have something to say.

See more pictures